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este sera el circuito con el rele, y lo que hara sera cerrar un circuito que producira el disparo.


este es el que tengo yo montado ahora mismo al cual añadire lo del rele, posiblemente se actuara con la salida 13.
Hay un error en mi circuito, el puente si esta puesto pues solo tiene alimentacion externa, si tuviera las 2 sique tendria que estar quitado para no juntarlas.

http://i1.wp.com/electronilab.co/wp-con ... onilab.png

Entiendo que este circuito es el que tengo que hacer, no?? Con las masas conectadas entre ambas placas.

Está sacado de esta página, muy clara!

Con la fuente de alimentación a 12v conectada de esta manera y el driver (que ya ponía en ebay que estaba enviado ) debería tener todo lo necesario para realizar el montaje. Y con puente de 5v conectado.

Ya que en este caso compartimos motor dime la secuencia de colores azul blanco rojo amarillo y OUT 1 2 3 y 4 para ir sobre seguro y no tener que andar haciendo cábalas.

Una pregunta... el motor utilizando el cable ftdi me "chilla" aunque funcionan los pasos perfectamente.
Con la configuración que utilizas de va fino??
Con el otro que te regalaré en el taxomara no tengo ese problema . va perfectamente (con el ftdi y el programa demo obsoleto de tuplaneta).

Si actualizas el programa a relé con la salida 13 se podrá seguir utilizando como hasta ahora??
poniendo en primer plano el programa del microscopio capturaba bien las imágenes con f10 creo recordar.

Jope, y yo pintando media hora...
lo miro y te digo colores.
si, va bien.
si, sera un añadido que habra que elegir en el programa, mandar tecla (F8 u otra) o mandar señal de disparo (un cruce en el caso de canon, esto a traves del rele activado por la salida 13), sera una opcion mas.

Arduino uno r3: aprox 10€
Puente H-bridge L298N: 3€
Motor paso a paso: 15€
rail de enfoque: desde 10€ en ebay, soluciones caseras variadas a muchos $$$$.
adaptar el carril al motor... una poco de inventiva

La idea es que echándole un poco de tiempo y por menos de 50€ tenemos un equipo muy majo para hacer apilados.

Gracias Carlos!!!


Encontré esto sobre la comunicación arduino EOS
https://www.circuitsathome.com/camera-c ... os-cameras

Por si te valen de algo los enlaces al código que ponen.

Ahora SÍ he hecho los deberes! y te puedo aportar mi granito de arena!!!



Ya me llegó el mismo controlador que tenías tú por el precio de la jarra que tenemos pendiente!!

Mi experiencia:

La primera prueba la he realizado con un motor paso a paso de ebay que ponía que se alimentaba con 3,4V. De este tipo.
Lo he alimentado a través de un cable usb al que corté el conector micro usb y busqué los cables que tenían voltaje y polaridad. Curiosamente con el cargador del iphone conseguía 5v y en los otros cables (datos?) nada pero... con el cargador de la nexus, de 2amp, me daban voltaje de 3,5v los otros dos cables que tengo anulados. Como dudaba en cuanto a la conexión de masa con el arduino, no fuese a invertir la polaridad y quemarlo... pues directamente he usado los 5v para pruebas.
Tras buscar la continuidad con el multímetro e identificar las bobinas las conecté a las salidas OUT, sólo me quedaba jugar con los pines 8 a 11 hasta que los pasos los realizaba correctamente tu programa MadFoton.

Luego he probado con el motor "nuestro" y resulta que utilizando los 5v lo mueve bien . Sí es verdad que si fuerzo relativamente la ruleta, aún estando magnetizadas las bobinas, soy capaz de girarlo, pero haciendo una fuerza "significativa". .

Quizás para nuestro proyecto no es necesario llegar ni a 12V. Si tú utilizas 9v y te va bien... genial. Yo de momento con 5v parece que funciona.
Con el otro driver, el toshiba, algo no iba bien porque el motor hacía un ruido agudísimo que daba dolor de cabeza y bajando el voltaje vibraba además.

Ahora bien... no sé si será malo el voltaje demasiado bajo para la electrónica... o sólo el pasarte "por arriba" es contraproducente.



Reflexiones y dudas:

Ahora sí!! puedo empezar a utilizarlo y realizar fotografías!!



Eso como lo mido? Con el microscopio en vertical encima del carril y con el calibrador que trae colocado encima del mismo... podría medir la distancia que se desplaza en horizontal a cada paso de vuelta??
Esa medida en milímetros es por paso o por vuelta??

Me faltan unas instrucciones de manejo del programa porque me lío en la parte técnica de movimiento fotográfico.

Nº pasos: 1, 2 20... cada vez que se mueve el rail gira los x pasos que le pongas, esto ok!
Los milímetros por paso supongo que son el valor que has puesto de 0.00625?
El desplazamiento en mm: se refiere a la profundidad de campo que tienes en el objetivo?
En mi caso creo que podría utilizar esta tabla dependiendo de los aumentos utilizados, no?
Por ejemplo... a tope! a 140x tengo un Depth of Field en mm de 0,09
Y el despl total... Lo calcula el? Como lo puedo calcular yo? contando el número de pasos necesarios para llegar al cogote de la hormiga?
En "velocidad" veo que aumentando el valor los pasos "pasan" mas despacio. el valor está en milisegundos? cual sería lo recomendable? Lo he tenido que subir a más de 100 porque me daba la sensación que se perdía algún pasos, al menos en las pruebas iniciales.

Algo hago mal porque en el número recomendado de fotografías en la parte de fotografía me sale una X a veces y otras directamente el error "Error 13 en tiempo de ejecución: No coinciden los tipos" Tengo que aceptar y se cierra el programa. (Ej: 1 paso 0,00625 mm por paso, desplazamiento 0,09 y despl total en blanco)

Reflexiones: alimentando el arduino por USB y el driver también por USB conseguimos eliminar una fuente externa de alimentación. Con disponer de dos puertos libres en el ordenador o un hub alimentado... tendríamos suficiente! O tres usb! y esto te lo cuento en oportunidades de mejora.


Oportunidades de mejora:


Esta es la única parte que no me gusta del rail. Con esa pequeña holgura hacia adelante y hacia atrás tienes que ir en la dirección adecuada antes de ponerte a fotografiar para que estén en contacto. Quizás utilizando un poco de silicona caliente o algún tipo de masilla. quizás con masilla de modelar!!! reduzcamos la holgura esa que tiene la pieza. Es una pena no poner cambiar de motor a uno más "normal" por el tipo de unión que tiene (yo lo he desmontado entero y hay cantidad de rodamientos en esa parte) pero claro, no se puede tener todo!! jejeje.

Cosas útiles aparte del error ese....

Cuando posiciono el motor... pongo 20000 pasos por ejemplo! le doy a mover y al hacer click en parar evidentemente se para, PERO, las bobinas quedan magnetizadas y el motor encendido. Si le doy de nuevo otro click a parar movimiento, el eje queda libre.

También me he dado cuenta que durante la fase de fotografía el eje queda suelto, sin magnetizar, durante la misma. Eso es incluso hasta bueno! porque así no "vibra" ni nada. Pero el que quede conectado con "un solo click" en el botón de parar calienta muchísimo el disipador del driver.

Y aquí la ultima recomendación.

hay ventiladores diminutos de 20mmx20mm que valen también lo que una jarra de cerveza! y que podríamos acoplar al driver para refrigerarlo adecuadamente.
La alimentación? pues no sé si se podría sacar de la toma de 5v del driver (es de salida de 5v con el jumper puesto?) o del mismo arduino, introduciendo en el código del mismo que mueva el ventilador! o directamente desde otro usb libre del pc de manera independiente!!!


IDEA a medio plazo:

Creo que voy a intentar hacer un prototipo (todo metido en una caja!!! ) con un HUB alimentado por usb al cual poder conectar:
El arduino
La alimentación del driver
El Microscopio USB (probé a utilizarlo en un hub no alimentado y no funciona )
Una lámpara led flexiblepor USB o dos!

En este caso sólo necesitaría un puerto USB libre y un enchufe!


Hala! ya tenéis para leer un rato!!!

no creo que sea problema pues apenas movemos peso y no tenemos traccion en lo que movemos.


cada motor tiene un minimo para funcionar, con llegar...


el motor no tiene nada, son 2 bobinas, pasara lo que le metas, se mueve por induccion, con poca... no se mueve.

Reflexiones y dudas:

Ahora sí!! puedo empezar a utilizarlo y realizar fotografías!!


por eso dije "en espera de una medida mejor", movi el carril de un extremo al otro y medi la distancia, dividi por el numeros de pasos y... 0,00625 mm

si
si, siempre se pone un poco menos para que monten un poco las fotos, esto se saca con las formulas, depende del objetivo, tubos, magnitud...etc.


cuando se da "INTRO" en alguna de las casillas hace las operaciones con los datos disponibles priorizando la que estas usando, hay que jugar un poco con los datos para que cuadren, por ejemplo que no de 7 pasos y medio, pones 6 u 8 das intro y te recalcula, o metes el desplazamiento que quieres , intro y recalcula.


yo pongo 15, me vale, si mas o menos son milisegundos (hay un tiempo de retraso intrinseco en la programacion asi que no es exacto pero casi)


en la version 7 esta corregido.


tambien arreglado en la 7, esto pasaba porque si dejabamos una casilla sin nada daba error al hacer las operaciones.


ojo con esto, los puertos USB tienen unas limitaciones de corriente, sobre todo los portatiles, como ejemplo tengo un disco externo que el de sobremesa mueve sin problemas y al portatil le costaba moverlo, lo arregle comprando un cable de doble USB

Oportunidades de mejora:


casi todos los engranajes necesitan cierta holgura para evitar tensiones/torsiones.


esto nunca me ha pasado y no deviera de pasar, cuando se le da a "parar" manda una "P" que para el arduino es poner a off todo, lo que si pasa es que dando a "Procesar" y le das "Parar" a veces dependiendo de la fase en que este tarda parte del ciclo en parar, los botones "Parar Movimiento" y "abortar Proceso" hacen lo mismo.

esa es la idea.

Se puede hacer todo desde el arduino, pero eso seria otro proyecto

subida la V007 al mismo sitio

Después del estupendo Taxomara de este año y con fuerzas renovadas... me pongo al lío con esto.

Como ya te adelanté por privado, pongo aquí las últimas fotografías.

La primera unas 50 fotos, el detalle, 130 fotos.





Esta segunda, como la he subido reducida... la pongo a tamaño real: A tu salud!!!!




Tengo varias dudas en cuanto al programa:

si yo conozco los milímetros por paso: el 0.00625. (No se puede usar el punto del teclado numérico, no? ) y mi profundidad de campo... por ejempo a 90x tengo una prof de campo de 0,37mm
Si quiero enfocar 5mm (toda una messor por ejemplo!)
¿Como calculo el número de pasos o el numero de fotos necesarias?

El programa me pide un número de pasos, pero si le meto arbitrariamente alguno me cambia el resto de parámetros. Lo que hago ahora es, a mano, ver cuantos pasos necesito para que varíe el enfoque en pantalla. digo, 5 pasos y ya enfoca el siguiente pelo. y pongo el programa a procesar hasta que sobrepasa la zona que quiero y lo detengo, pero no me quedan nada claras como tengo que hacer las cuentas.
Quiero probar con la cámara estos días y no sé como hacer.
Supongo que si con 20 fotos vale... sacar 100 será contraproducente, no?

Donde pones DSLR dentro de la casilla llamada programa... hay que poner alguna ruta al programa o algo? yo dejando el dinocapture en primer plano me vale para que funcione.

durante las fotos las bobinas se sueltan, pero al finalizar siguen magnetizadas. le tengo que dar dos veces a detener.
Ponga lo que ponga en posicionar no influye a la hora del botón procesar, no?

Un tanque!
Digo, un saludo!

es la coma
me estraña mucho tu profundidad de campo, 0,37mm, no sera 0,037 mm?
a ver.., hay un dato fijo fijisimo, que es el desplazamiento por paso (0,00625), hay otro dato que devieramos de conocer que es la profundidad de campo que vamos a tener en este momento con lo que hemos montado (0,37mm en tu caso), en el programa se pone menos para solapar algo de la foto, 0,3 por ejemplo,si relleno estos dos campos y doy "intro" en "desplazamiento mm", hace cuentas, saca el nº de pasos dividiendo 0,3/0,00625 =48 pasos y nos da 7,5mm de desplazamiento total pues coge las 25 fotos (por defecto cambiable) y las multiplica por 0,3, osea en la casilla donde des "intro" lo considera dato fijo y hace cuentas a partir de ahi segun los datos que tenemos, me acabo de dar cuenta de un bugg, el numero de pasos hay que ajustarlo a numero entero, osea si en las cuentas me da 10,3 pasos o pongo 10 o pongo 11 (tengo que poner un aviso cuando dieramos "procesar" si no es entero), daria "intro" y me recalcularia los otros datos, el nº de fotos recomendadas solo nos lo daria si damos "intro" en la casilla desplazamiento total, osea para 5mm 17 fotos.
hay que jugar un poco con los datos que tenemos y los que necesitamos/queremos.
25 o 30 vale, 100 pufff....a los programas de compilacion cuanto menos datos (buenos) le demos mejor, para que no se vuelvan locos.

actualmente es una casilla meramente informativa, cuando haga la version con el disparo por cable tendra su uso, por cierto, la version ultima es la 7 (en el link de mas arriba)
no he visto que a mi me pase, probare...
no, los datos del recuadro posicionar solo los tiene en cuenta el boton "mover".

u 2...3...

Acabo de probar el nuevo cacharro, segun mis cuentas con cada paso da 0,000525 mm, osea
una reduccion de 11,9 , una pasada, en el movimiento ha tenido algun "tiron", quizas el rozamiento de las gomas, claro que tambien le he metido 100 mil pasos.

en cuanto al redondeo no habia problema, el programa lo hace a la baja, 15,7 pasos son 15.
ya lo he corregido en la v008 (un mensaje de aviso) asi como el titulo que pone v006, subido.
https://1drv.ms/f/s!Almprk6jE52ciArbpwrAeOZtW4G0

lo de que se queda enganchado el motor... no lo veo , en mis pruebas no pasa, en el codigo mando parar despues de finalizar, ademas no haria falta dar 2 veces a parar, es cierto que se toma un tiempo por las temporizaciones, pero para sin problemas, nose, o me lo detallas mas o no soy capaz de reproducirlo

hecha otra version, llamada V101 dado que tiene un par de cambios importantes, he habilitado el salvar/cargar dos configuraciones, tambien he puesto un boton para calcular el 20% de la profundidad de campo ( luego hay que jugar con los datos para ajustarlos) y he añadido el poder hacer los disparos de las fotos a traves de un rele, se desactiva/activa por la patilla 6, esto se puede cambiar en la programacion del arduino, por si quereis usar otra patilla, tiene 2 modalidades, en Canon (no se Nikon u otras como funciona), esta el disparo normal en el cual mando desactivar/activar el rele lo que hace un cruce que provoca el disparo, la segunda opcion elegible es con el espejo levantado(configurado en la camara) el funcionamiento es que el 1º cruce levanta el espejo y el 2º cruce dispara la foto, el retardo entre cruces es editable.

Ojo no se porque(lo estoy estudiando) cuando activo el arduino activa el rele, por eso al mandar la señal desactivo /activo el rele, es como si estuviera invertido, igual es esto lo que te pasa Alberto, que me he equivocado al pensar que HIGH=activar y LOW a desactivar y igual es al reves.... asi que cuando mando parar todo los pongo a LOW , en estudio....

bueno he cambiado de objetivo pues el nikon no me parecia ir bien, ahora estoy probando con el canon de serie 18-55, invertido, con este en 18 y dos tubos de extension llego a una magnitud de 10,5x, esto lo he medido sacando una foto a una foto de un periodico, en ellas en cada milimetro hay 4 puntos de color, asi la cuenta sale mas exacta, esto lo he leido en el foro hace tiempo creo que a Josemary aunque no lo he encontrado
1º foto 1/30 iso100 unas 40 fotos.

2º foto 1/8 iso 200 140 fotos.


He mejorado bastante (las Myrmicas para esto son un poco puñeteras) , en la 1º la iluminacion es demasiado directa por lo que se han generado brillos, en la 2º he alejado los focos y se nota, pero he tenido que subir el iso y bajar la velocidad, estas estan sacadas con la nueva variante del programa con el espejo levantado, el programa es descargable en la misma direccion, minimo el programa y el codigo del arduino cargado, si no os tirareis un rato hasta daros cuenta .

La profundidad de campo la he sacado de aqui http://www.siddharta.cl/macrocal/lentes.php ,a maxima magnitud el motor se queda pequeño en cuanto a movimiento, el nuevo ira de fabula para esto

Todavía no he tenido tiempo de seguir haciendo de tester, pero ya tengo varias ideas en mente.
Poco a poco!
Te iba a decir que el código arduino no me aparecía en la descarga pero ya veo que sí esta ^^

Lo que me pasa a mi que se quedan las bobinas "magnetizadas", tengo que reproducirlo con otro par de motores distintos a ver si también me lo hace. tenía que hacer como te decía, dos pulsaciones al botón de parar. si no el chip se calentaba un montón. en cuanto a eso, he probado sacar desde el pin 5v y gnd del arduino un pequeño ventilador de 20*20mm que se activa nada más arrancar el arduino. y ponerlo solidario al driver para que no se caliente.
No sé si podría sacar la corriente de 5v desde el mismo driver o no. tengo que mirarlo. y buscar la forma de acoplar el miniventilador al disipador. La idea es que si las bobinas quedan pilladas al finaliza una serie de fotos y yo no he acabado mi caña... que no se queme.

Una duda....
Estás usando un relé, vale... Me tienes que comentar como lo conectas. yo tengo cable disparador para ambas cámaras, canon y nikon y no se si haciéndoles un despiece al cable pulsador, podría utilizarlo con el relé o incluso directamente a las patillas del arduino.
si conectas directamente los cables del relé al conector de la cámara... como va? que modelo de relé es? probaré con ambas cámaras este método.

De todas formas... el usar el programa de control remoto específico para canon o nikon?? Con la opción de pulsación de la tecla F"x" también debería de funcionar, no? Que ventajas aporta el relé?


En cuanto pueda pruebo la nueva versión.
De momento me sale este error:

Si ejecuto como administrador si entro. con el aviso de que no hay configuración salvada.


ando con ganas de coger un objetivo de microscopio y hacer unas pruebas con eso también. solo necesito tiempo!!
a quien le sobra un poco???


Un saludo a todos!!!

el rele es el que viene en la 1º foto de esta pagina asi como la conexion, pero en la patilla 6, (cambiable a otra patilla en el codigo del arduino), el disparo remoto en canon por cable funciona con un cruce, ,
OJO, el jack es de 2,5mm no de 3-5mm, en nikon no se como va.
en cuanto al error, en cuanto salves la confi 2 creo que no te saldra mas,
el problema de alimentar desde el arduino es el mismo, tiene sus limitaciones.
si quieres probar, lo de que se te quedan las bobinas pegadas, cambia en el codigo del arduino todos los high por low y al revés, haber que tal, yo lo probare cuando pueda.

en canon el software es el Eos Utility, no he visto que se pueda hacer el disparo con una tecla, aparte tampoco me deja hacer el disparo con el espejo levantado, esta es la ventaja , el poder hacer las fotos con el espejo activado.

Un par de fotos a tu salud!!

Una obrera de myrmica sp.

Qué difícil es fotografiar esta especie con esa textura tan marcada.

IMPERATIVO un control adecuado de la luz, pequeños cambios en la posición de un reflectos o de la linterna dan al traste una imagen buena.

estas están con luz polarizada frontal, sin difusor, y un trozo de cartulina en forma de arco por la parte superior para hacer de reflector y marcas las incisiones.

Observaciones para ti, Carlos.

- Tengo que ejecutar el programa como administrador para que vaya bien.
- si le doy a buscar puertos me los duplica en la lista. si le vuelvo a dar, me los triplica... etc.
- se podría meter un mensaje de aviso para que cuando le des a cancelar proceso te confirme que ha sido detenido por el usuario. y al igual... cuando finalice la serie, que salga un aviso de finalización?

De momento ya!

http://www.lamarabunta.org/videos/Hormi ... yrmica.pdf
diria ruginodis o rubra...

me gusta la iluminacion sin nada quemado, creo que le falta un poco de detalle pero estan muy bien


si, esto pasa en w10..., sera cosa de permisos, habilitandolos para el programa deberia de ir bien siempre.

no afecta al funcionamiento, pinches el que pinche va, me acaba de surgir una idea para "arreglarlo", borrar lo anterior antes del nuevo escaneo...

me parece buena idea, para la siguiente version

Dado de que a aparecido otro "iluso" que quiere usar el programa, he subido a "archivos" el MadFoton versión v101 , es el paquete de instalación, lleva 3 archivos de ayuda y el archivo del Arduino.
Suerte (la vas a necesitar ).
videos/0MadFoton.zip